История одной скрипки

Стал я как-то обладателем скрипки. Родословной у неё не было,

клён на нижней деке был не волнистый,

на поверхности был непонятный лак, скорее всего пластиковый, а

внутренние обечайки требовали подклейки. Непонятно какие струны, алюминиевый струнодержатель, пластмассовые машинки... Нужна доработка.

Но сначала давайте посмотрим, как делают скрипки. Вот, к примеру, мастерская М. Пуцентелы: http://putsentelas.com/index.php?act=getpage&id=11

Теперь приступим к работе. Снимем со скрипки весь обвес.

Насаживаем трубочку для коктейля на бутылку с клеем. Если дорогая скрипка за 1000$, лучше сварить рыбий клей из хрящей и косточек, а так можно ПВА.

Вливаем в пустоты между обечайками. Теперь скрипку можно крутить в руках, не боясь, что она развалится. Нельзя наливать много, чтобы фабричный клей не размок, надо распределить клей равномерно, наклоняя и поворачивая скрипку, гоняя каплю по периметру.

Пока сохнет клей, приготовим насадки для шлифмашинки. У меня не было прилипающих, наклеил на шкурку шерстяную тряпочку.

Нужна целая стопка. Шкурка от №600 до №1200.

Начал шкурить, но оказалось, пластиковый лак не так просто слезает.

Скорее всего паркетный, от царапания, так как поцарапать очень сложно. Особое внимание нужно уделить орнаменту по краю, две параллельные полоски, называется "ус", его толщина всего 2 мм, можно нечаянно повредить.

Скоблил обратной круглой стороной столового ножа и другими подручными шабровочными приспособлениями.

Каждый квадратный сантиметр нужно тщатель но очистить от оставшихся чешуек лака.

Чистовая обработка.

И завиток тоже нужно отскоблить, самое трудоёмкое место.

Вот до такого состояния.

Теперь делаем вот что. Поскольку деки оказались очень толстые, до 5 мм в некоторых местах, где должно быть 2-3 мм, надо легко нажимая на них, определить, где толщина больше, где меньше.

Скрипка - это сложная акустическая система. Вибрация струн передаётся через подставку и душку от верхней деки к нижней (раскачка плоскостей резонансом), усиленный звук вылетает в фигурные вырезы в верхней деке (эфы). Взаимодействие частей понятно из схемы. А представьте, что деки тяжёлые, толщиной 8...12 мм. Скрипка вообще не будет петь! Теорию можно почитать здесь: http://corpuscul.net/teoriya-zvuka-2/akusticheskie-xarakteristiki-orkestra/smychkovye-akustika/akusticheskij-apparat/ или у С.В.Муратова: http://samlib.ru/editors/m/muratow_s_w/construction.shtml

Толщину у имеющейся скрипки можно сравнить с картой толщин дек, например, скрипок Амати.

Или как у скрипичного мастера, предложившего свой вариант на форуме.

Также была необычная скрипка у Гварнери, называлась "Пушка" (последняя в этом списке), у неё "полушария" были очень толстыми, хотя по логике, должны быть подобны коже, натянутой на барабан. Вообщем, проведён ряд исследований на эту тему, даже с применением томографа.

Понажимав пальцами и наблюдая тень от прогиба, можно заметить, что толщина на деках неравномерна. В центрах половин дек она меньше, под подставкой больше. Карандашом отмечаем области, где нужно снять лишнее.

Виброшлифмашинки оказались сложны в применении, можно нечаянно провалить толщину, да и царапины оставались. Снимал ими там, где толщины было явно много. В дальнейшем машинки в руки почти не брал.

Также проверяем толщину на верхней деке и её тоже сошлифовываем. Ель в 3 раза менее стойкая к шлифовке, при этом она жёстче и прогибается под пальцами хуже. Но уже сейчас, если постучать по декам костяшками пальцев, слышно деревянный звук! А не пластмассовый.

Шкурка №600 даёт вот такой матовый блеск.

Пока нам не нужна зеркальная поверхность.

Важный элемент в скрипке - душка. Проводит колебания от верхней деки к нижней.

Сделаем несколько штук из кисточки для рисования. Нужно замерить длину старой душки и отпилить нужного размера, несколько штук получится.

После обработки на точиле придать округлую форму концам душек. Нужно будет ставить их враспор между деками, нельзя, чтобы душка проела дыру в деке.

Затем на каждой в верхней (толстой) части делается пропил и привязываются 2 нитки для установки и вынимания. Кроме установки душки в разные точки у меня их ещё и 4 штуки разной толщины.

Установить душку поможет длинный шеcтигранный ключ на 3 мм в виде буквы "Г".

Соберём обвес скрипки. Струны не натягиваем, только чтобы не падала подставка. Кидаем душку внутрь, оставляя вторую нитку снаружи, крючком вынимаем нитку, поправляем положение душки.

Имеют значение расстояния от среза грифа до машинок на подгрифнике, взаимное расположение душки и подставки, когда душка на 5 мм ниже (к пуговке) от квинтовой ножки подставки, а также наклон душки нижней стороной к обечайке (даст больше басов).

А теперь настройте скрипку по тюнеру (ну или на слух, если он у вас абсолютный :) и попробуйте поиграть. Чувствуете разницу?! Пластиковая скорлупа не давала скрипке дышать и говорить! Внезапно она ожила и запела! Я был очень рад :)

Дальше пробуем различные струны. Я пробовал родные, Thomastik, Pirastro, Господин музыкант и снятые с электроскрипки. Если вас устраивает звучание более-менее, лучше остановиться. Слишком тонкие деки тоже плохо. Если ничего не изменилось, уменьшаем толщину дальше.

Разбираем скрипку и начинаем доводку дек до зеркального состояния. Шкурка ипользуется №1000-1200

Также выводим все следы от соскабливания лака на завитке.

Вообщем, стараемся сделать поверхность максимально глянцевой.

Это не лак - так блестит шлифованая поверхность после шкурки №1200.

Даже отражается рисунок на люстре.

Перед тем, как заняться покраской, я проверил на дощечках разные морилки и 2 вида лака.

Последняя фотография "белой" скрипки. Может, надо было оставить, как есть?

Краску я выбрал в виде порошковой морилки.

Она заливается кипятком и достаточно быстро растворяется.

Сыпать надо больше, чтобы раствор был насыщеный, так как нужно будет фильтровать.

Сворачиваем фильтр из обычной бумаги для принтера, вкладываем ватный кружок или два,

выливаем раствор на фильтр, стоящий в другом стаканчике, ждём 10 минут...

Чистый раствор без крупных частиц.

Делаем вот такой тампон из бязи, надеваем перчатки.

Окунаем в раствор, отжимаем (!) чтобы не разбухло дерево от воды, начинаем красить

Проходим всю площадь скрипки,

обе деки,

завиток.

А также на грифе 2 полосы, чтобы осталось некрашеное место, где ходит рука

Не пугайтесь, отопление включат не скоро, батареи холодные. Главное. не измазаться об морилку.

На следующий день повторяем операцию, поскольку морилка очень поверхностно легла (не впитывается) и будет смыта при покраске шеллачным лаком.

Тряпочкой на спице нужно дотянуться под накладку на грифе. Обратите внимание, я замотал накладку на гриф, в принципе это неважно, если вы и его будете красить.

Лак у меня был осветлённый производства "Таир".

Перед началом работ ознакомился с процессом покраски на форумах и видео с Ю-Тубе. Делаем тампон из бязи, как использовавшийся при покраске морилкой. Набираем в шприц из банки, закрываем её.

Капаем на полированую разгонную доску и ударяем тампоном.

Вот так делать не надо! Спирт мгновенно высыхает, будет пятно!

Тампоном делаем круговые движения с небольшим нажимом, не останавливаясь и не проходя дважды по одному месту.

Время сушки каждого слоя 10 минут, потом повторяем операцию, и так 4-5 подходов за раз. Это 1/3 баночки, с учётом покраски всей поверхности. Рекомендуют капать 1 каплю льняного масла - не делайте этого во время покраски, иначе время сушки увеличится в несколько раз, покрытие должно стать костяным, а оно будет рыхлым.

Видите "апельсиновую корку"? Это поры древесины. Она уберётся только через 5-6 таких "сеансов" кропотливой работы. То есть в лучшем случае будут потрачены 2 банки лака, а не одна.

Чудес с первого раза не ждите! Это шеллак, ребята...

Вешаем сушиться на пару дней. Держите скрипку при той температуре, при которой красили, иначе пузыри неизбежны. Сейчас слой шеллака матовый и шершавый. При высыхании он натягивается как барабанная перепонка. Этим и славится, что имеет музыкальные свойства.

Через 2 дня берём шкурку №1200 и легко, без нажима, зачищаем слой шеллака. Особенно там, где где больше апельсиновой корки. Первый раз всё снимется почти до дерева.

Снова шеллак, проходим тампоном по всем поверхностям,

проходим обе деки, обечайки,

завиток.

Особенно завиток нужно тщательно прокрасить, так как его сложнее всего шлифовать, остаются язвины от инструмента.

Также надо дотянуться тряпочкой на спице под накладку на грифе

Снова вешаем сушить. Самым укромным местом у меня оказалась батарея, имейте ввиду, она не должна быть включена! Сразу полезут пузыри. Повторяем операцию покраски, как я уже сказал, раз 5ть, уменьшая зернистость шкурки до №2500

После недельной (не меньше) сушки заключительного слоя шеллака переходим к полировке маслом, пойдёт обычное льняное масло из продуктового магазина.

Много не надо, еле пропитанным тампоном быстро, круговыми движениями водим по поверхности не нажимая. Общее время этой операции около часа. Повторюсь, шеллак к этому моменту должен закаменеть, то есть скрипка провисела на верёвочке не менее недели, а лучше двух после последней покраски.

Вытираем остатки и сушим ещё неделю. Полное высыхание масла длится около месяца. Не совсем правильно сравнивать сушку с историческими скрипками, покрашенными шеллаком: они высыхали 200 лет, а тут какие-то 30 дней. Лак будет ещё долгое время мягкий, чтобы уберечь его от повреждений, скрипку придётся только вешать на верёвочку, в футляр не убирать.

Стойко преодолев 1.5 месяца неблагодарного труда вы всё же будуте вознаграждены, увидев своё усталое лицо в зеркальном отражении на деке.

Ель чуть более тусклая, но возиться с ней меньше, чем с нижней кленовой. Обратите внимание, я уже лампочки поменял, скрипка стала казаться лимонного цвета.

На радостях отрываю полиэтилен с грифа.

Гриф нужно помыть. Не капните на деку! Шеллак боится даже потных рук!

Проводим маркером с краской по стёртому краю накладки. Нитрокраска высыхает за 10 минут.

Займёмся новыми деталями обвеса. Алюминиевый подгрифник отправляем в мусорное ведёрко. Деревянный будет с машинками другой системы натяжения. Продеваем петельку. Её длину подберём, когда скрипка уже будет собрана - это тоже влияет на звук.

Новая машинка. Поставим все 4ре. Достаточно одной на квинту, так как это просто проволока. А вдруг скрипка не будет строй держать? Не крутить же постоянно колки.

Отверстия маловаты. Машинки не лезут, у них гайка с трубочкой. Делаем конус шарошкой,

или лучше зенковкой. Палисандр пачкает чёрным, не вздумайте его шкурить! (это же относится и к подбороднику)

Теперь гайка машинки вжимается в конус намертво.

4 гайки под машинки на своих местах. Закручиваем в них машинки. Нужно заметить, что не будет возможности (была на старом подгрифнике) регулировки за подставкой - это когда подкладывают спичку, изменяя длину натянутой части струны (тоже влияет на звучание). Но зато я избавился от алюминия и пластиковых машинок.

Теперь берём подставку, пока старую.

И учимся править ей ножки по форме верхней деки.

Метим карандашом ножки снизу и водим по шкурке около №1000.

Вот как ровно. Не допускаем попадания песка от шкурки между наждачкой и декой - одно движение и будет царапина.

Подставка на месте. Раньше это была подставка от электроскрипки, поэтому "тапочки" ножек кажутся загнутыми кверху.

Берём новую

и повторяем на ней правку. Водим без нажима и без маятниковых движений кистью руки.

...

...

Если подставку отпустить, она не должна падать. Но должен быть небольшой наклон в сторону подгрифника, чтобы получился одинаковый угол со струнами с обеих сторон подставки.

Посмотрите на эту схему. Как мне сделали в одном месте "Х", да ещё 500 руб. содрали (не буду рекламу делать), повторять не надо - некоторые музыканты жалуются, что подставка вылетает при натяжении струн. Конечно, при таком наклоне ей деваться некуда! Наклон должен быть у стороны, ближней к грифу (форма клина), а сторона, обращённая к пуговке, имеет почти прямой угол с декой.

По старой подставке, которая использовалась для экспериментов, высоту очерчиваем с запасом.

Снимаем лишнее на точильном круге.

После точила правим на шкурке лицевую сторону, чтобы убрать "ступеньку".

Можно по линейке наметить пропилы, как в книжке с рекомендациями, но это у каждого индивидуально.

Пропиливаем треугольным надфилем на половину толщины струны.

Мягким карандашом мажем пропилы в порожке и на подставке.

Собираем обвес на место. Подставка находится между зарубками на эфах. Поскольку мы делали новую подставку, то высота струн должна получиться на 2-3 мм больше, чем удобно пальцам. Это нужно для окончательной правки подставки - если провалить её высоту хоть на одной струне, останется только выбросить. Колки должны своим концом доходить почти до выхода из отверстия. В отверстиях не должно быть остатков лака, удалил его острыми ножницами, вращая в отверстиях.

Кроме Томастика и Пирастро у меня ещё Господин Музыкант, самые жёсткие (потом они окажутся для этой скрипки самыми лучшими)

Ставим душку, выбранную в прошлый раз, помогая себе крючком. Потом можно будет повторить эксперимент с разными душками. В этот момент струны должны быть отпущены, душка вжимается несильно, почти что падает. Если вдавить её сильно, в басовой части звук заглушится из-за сильно распёртых дек.

Прикручиваем подбородник,

ставим мостик,

берём тюнер, настраиваем, радуемся результату. Если результата нет, то у меня в запасе ещё пара комплектов струн, как железо, так и синтетика, ещё одна подставка, 3 других душки, не считая их передвижения, 3 разных смычка, 3 разных канифоли. Всегда нужно пробовать разные сочетания, в одном из них находится лучший звук! В подписи под фото все секреты не рассказать.

К сожалению, у меня нет никого знакомых, кто играет на скрипке, продемонстрировать результат не смогу, а неумелое самодеятельное музицирование никому не понравится. Могу только сказать, звучание кардинально отличается от покупной. Даже я, немузыкант, это заметил, неумело поводив смычком по струнам где-то в мае (запись осталась), и сейчас, в феврале, после доработок.

.

.

.

.

.

Теперь я знаю, почему дорого стоит труд скрипичного мастера-лютье. Работал с перерывами, начал в ноябре, закончил в середине февраля. На собственном опыте убедился, что лак имеет большое значение в звучании скрипки. Если пластиковый нитролак - он как панцирь сковывает звук. Несмотря на свою нестойкость, он легко может быть обновлён и скрипка не потеряет яркости звука. Спасибо, что дочитали до конца. Был рад поделиться с вами процессом доводки скрипки

Ещё альбомы | Автор | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Справка